中清亮亮，并非她常喝的甜酒，不过佐螺也很适宜。
用筷子吃可就贻笑大方，吃完螺一定要嗦手。最会吃的只需两根手指，一捏一挤，身体前倾，嘴凑上去。“啵”声就吸得干干净净，哪怕穿白衣都一点不染。
林绣介绍起吃螺的典故，陶如蕴学着她所说，果真又快又干净。
“因此有人调侃，螺蛳吃得好的人，吻技也一流。”
沈宜正吃着，不由捧腹，旁边倒酒的弹琵琶女郎也笑得花枝乱颤。
陶如蕴就差给她竖个中指，“促狭鬼。”
林绣也捧起一方帕子，接着螺蛳壳吃。
汪曾祺先生推崇五香煮螺蛳，白生生一盘，她却独爱重酱烧出来的辣螺。大火猛炒，因为其表面光滑，更显得乌黑发亮。也有老饕将剁碎的猪肉茸和荸荠碎塞进田螺里，加姜末、香蒌同焖，肉大壳肥，满得快要溢出来。露在外面的头蘸了酱极亮，颤巍巍的诱人。
“清明螺，赛肥鹅”，春天的田螺与初秋之时可谓天差地别。
春螺嫩，秋螺肥。一个和玉笋片炖汤，一个适合大口嘬肉。讲究的有加鲍汁和海参，扔几片紫苏叶更好看。
秋日的螺蛳腥气重，要施以重料才能掩盖。愈嘬愈有滋味，辣的舌头疼。韭菜炒也是极好，可惜现在的韭菜略老，不如做成上汤螺蛳、红油螺蛳或是鸡丝烩螺肉。
洗净的螺壳亮晶晶塞满玻璃罐子，一年下来她能存上几罐，权当贝壳欣赏。在江南也是小孩们的好玩具。
林绣笑着说下去，“有小孩玩心重，常比试谁吐的壳远。嘴里有劲的，钉在地上，真和螺丝钉一样。”
看沈宜跃跃欲试的样子，
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