的长河中，它于王室贵族间被追捧，却难以走入大众视线。
2006年，王氏缂丝曾仿制了一件明朝万历皇帝的“衮服”，五位工匠耗时三年，用掉6000根孔雀羽、10万米日本进口金线。
不同于书画作品可在较短时间内被模仿复制，缂丝很少有赝品流传。书画皆可以乘兴挥洒，缂丝苟缺一丝，通篇都将为之减色，每一件作品的问世，都源于匠人娴熟精湛的技艺和夜以继日的辛劳。
“现在许多人，连‘缂’字怎么读，都不知道了。”坐在织机前，一头银发的“本缂丝”传承人王玉祥如是说。
1946年生人的王玉祥，见证了缂丝产业的兴衰，原本改革开放后，缂丝技艺面临逐渐失传的困境，但上世纪七十年代，日本开始从中国进口缂丝品，除大部分用于和服和袈裟等服饰，还将其引为名门望族的门第装饰元素。
当大批日本订单飞来，缂丝行业也随之兴起，但好景不长，伴随日本经济衰退，订单慢慢减少，缂丝再度淡出了民众视线。
现在，民间还可依稀寻觅到当时日本定制的剩余缂丝和服腰带，技艺精妙、韵趣高奇。
从艺术角度看，缂丝无疑是美的，但愿意为之付出伶仃岁月的人，越来越少。这项技艺只能通过手工完成，无法用机器代劳，想学到这门手艺，没有三年都称不上入门。况且，匠人之品行、心性，在乎技能之上，难以描摹。
大部分缂丝匠人都老了，新生代传承者却难以寻觅。所幸这些还在坚守缂丝工艺的匠人们，一如往常的坐在织机前，秉心静气，于孤独素朴中，织出华彩绚烂。
缂丝自古就有“一寸缂丝一寸金”“织中
第七十三章 缂丝（2）(5/7)